Куди зосередитись під час зйомки пейзажів?


14

Коли я знімаю пейзажі, де (в якій точці) слід зосередитись під час використання функції Автофокусування?

Або якщо я знімаю освітлений горизонт міста, що має бути моїм фокусом?

Причина, яку я запитую, полягає в тому, що в AF-S у мене є одна невелика точка фокусування, але якщо я знімаю весь горизонт, чи не викине він решту з фокусу? Або я повинен змінити на "Ручний фокус"?


Майкл коротко згадував про це у своїй дуже твердій відповіді, але у багатьох випадках, якщо ландшафт достатньо віддалений, він опиниться за межами гіперфокальної відстані (таким чином зосередженою у нескінченності), і все, що минуло цю відстань, буде зосереджено на фокусі.
AJ Henderson

Відповіді:


8

Зазвичай під час зйомки пейзажів найкраще встановити камеру на штатив з різних причин. Однією з переваг цього є те, що якщо ваша фотокамера здатна збільшувати зображення в режимі Live View, ви можете вручну зосередитись на центральній точці, а потім помітити навколо кадру, щоб перевірити, наскільки добре фокусуються інші елементи композиції. Звичайно, щоб зрозуміти, наскільки зосереджені інші ділянки, вам потрібно зупинити об'єктив до тієї ж діафрагми, яка буде використана для зйомки.

Саме на фокусування, незалежно від того, чи вручну чи за допомогою автофокусування, залежить від декількох змінних.

  • Яку діафрагму вибрано? Діафрагма об'єктива впливатиме на глибину різкості (DoF).
  • Скільки доступного світла? Чи дозволить це діафрагма, яку ви бажаєте? Перевага штатива тут цілком очевидно. Якщо припустити, що об'єкт є статичним, вузька діафрагма може бути використана, навіть якщо необхідна швидкість затвора повільніша, ніж практична для фотографій з рук.
  • Який призначений розмір перегляду кінцевого зображення? Це також вплине на сприйнятий DoF.
  • Яка найближча точка, яку ви хочете, щоб глядач остаточного зображення сприйняв фокус? Яка найвіддаленіша точка?

Після відповіді на ці запитання ви можете використовувати калькулятор глибини поля, наприклад DoF Master , для обчислення відстані фокусування та діафрагми, необхідної для включення всіх елементів, які потрібно зосередити в DoF. Взагалі найкраща точка, на якій слід звернути увагу на фотографії пейзажу, - це гіперфокальна відстань .

Зауважте, що обчислення базуються на припущенні друку 8 "x10", який дивиться з відстані 10 "людиною із зором 20/20. Якщо ви маєте намір створити друк розміром 20" x16 ", він переглядається на на тій же відстані 10 ", сприймається DoF одного і того ж цифрового файлу або мінус буде вужчим. Випадаюче меню різних моделей камер також містить перелік часто використовуваних кіл плутанини в кінці. Щоб визначити, який CoC потрібно використовувати для заданого розміру друку, див. Цю відповідь. Якщо ви використовуєте обрізану сенсорну камеру, помножте результат діагоналі друку на коефіцієнт перетворення камер (1,5x для камер Nikon APs-C, 1,6x для камер Canon APS-C). Докладніше про співвідношення фокусу нескінченності, гіперфокальної відстані та КоК,.


Дякую Майклу за таке детальне пояснення. Зараз знадобиться мені колись зрозуміти це. :)
Sankalp

Ви згадували в першому пункті про фокусування в центрі та точкову перевірку навколо кадру. Як ти це робиш?
Sankalp

Це залежатиме від вашої моделі камери. Ви не розкрили нам цю інформацію.
Майкл С

Це Nikon d7000
Sankalp

Встановіть перемикач вибору режиму фокусування на " Ручний", а потім перегляньте сторінку 55 вашої Посібника користувача D7000. nikonusa.com/pdf/manuals/noprint/D7000_ENnoprint.pdf
Michael C

5

Ви кажете: "У мене є одна невелика точка фокусування, але якщо я знімаю весь горизонт, чи не викине це решта поза фокусом? Або я повинен змінитись на" Ручний фокус "?

Це говорить про те, що ви маєте основне неправильне уявлення про те, як працює фокус, і розуміння того, що краще допоможе у вирішенні всієї проблеми.

Як би це не робилося, об'єктив камери може фокусуватись лише на одній площині . Подумайте про уявну, нескінченну скляну стінку, паралельну камері. Камера фокусується на цій відстані, і, регулюючи фокус, ви переміщуєте цю стіну ближче до себе або далі.

Коли ви використовуєте червоні точки фокусування - або зелений квадрат або будь-яке інше в режимі прямого перегляду - ви говорите системі автофокусування камери для досягнення максимальної різкості (технічно, контрастна, але це найпростіший спосіб здогадатися в чіткості) у цій точці. Ви знаходите елемент у сцені на відповідній відстані, і камера автоматично переміщує "невидиму стіну" на відстань цього об'єкта. Головне, що навіть камери з 39 або 77 або 200 + фокусними точками не можуть поставити "стіну" в більш ніж одне місце. Вони просто дають більше варіантів місць для вибору у сцені, не змінюючи композицію.

Я сказав, що лише одна площина - ця невидима стіна - може бути зосереджена, і це правда, але з огляду на реалії того, як знімки і фіксації зображень, і просто звичайний людський зір , насправді стіна має певну товщину, де все всередині знаходиться в гострому фокусі. І він не має жорстких країв - він все більше і більше розмивається перед камерою і ззаду. Ця товста нетверда стіна - це глибина різкості .

Деякий момент цього відключення, часто після фізичного обмеження виявлення, але перед тим, як розмиття очевидне , ви як художник можете вирішити, що компроміс прийнятний для вашого використання. Можливо, на передньому плані немає нічого, що може бути розмитим, тому кого це хвилює? А може, ти просто не очікуєш, що люди придивляться дуже уважно. Отже, ваш технічний вибір (діафрагма, розмір датчика, розмір друку) разом з вашим художнім вибором визначають, наскільки товста стіна (і, відповідно, яка частина сцени "в фокусі".

Лінзи мають поняття фокусу нескінченності, що означає, що лінза фокусується так, щоб теоретичний об’єкт на нескінченній відстані був у фокусі (не те, що все у фокусі - див. Що таке "фокус нескінченності"? Для обговорення). Зрозуміло, що в цьому випадку "невидима стіна DoF" є досить товстою, тому налаштування у фокусі нескінченності також включає в себе багато сцени, набагато ближче, ніж нескінченність. Отже, ви могли це зробити.

Але якщо ви задумаєтесь над тим, що якщо ви кладете стіну нескінченно далеко, ви "витрачаєте" частину товщини стіни - все, що знаходиться за її центральною точкою, "ще більше" нескінченно далеко, і явно марне. Це концепція гіперфокальної відстані - ви можете перемістити "стіну" ближче, щоб її задній край знаходився на нескінченності, надаючи більше уваги області на передньому плані (див. Що таке "Гіперфокальна відстань"? Докладніше).

Загальне правило дотримується того, що глибина "стінки" поля розширюється приблизно в два рази більше за точну площину, ніж вона знаходиться перед нею. Це означає, що гідна здогадка полягає в тому, щоб зосередити приблизно третину відстані в зоні, на якій потрібно бути зосередженою, а потім зупинитися вниз, щоб отримати якомога більше глибини різкості. (Залежно від сцени, можливо, ви не хочете використовувати найменшу діафрагму, яка можлива для найбільшої різкості, але якщо навіть DoF важливий, ви все одно можете - див. Чи менші діафрагми забезпечують більшу глибину поля за межею дифракції, навіть якщо пікова різкість страждає? для обговорення.)

І, нарешті, для більш детальної інформації, окрім питань, які я вже пов’язував у цій відповіді, ви можете знайти такі запитання, що стосуються - рекомендується прочитати, якщо ви не знаєте відповіді на кожну верхню частину голови!


0

Загалом, якщо у вас елементи переднього плану, найкраща точка зосередження - це приблизно 1/3 шляху між найближчою річчю, яка вам повинна бути різкою, і найдальшою річчю, яка вам повинна бути різкою (або гіперфокусною дистанцією).

Тобто падіння різкості через глибину різкості асиметричне і має тенденцію швидше випадати на ближню сторону точки критичного фокусування, ніж на далеку сторону.


0

У пейзажі чи знімку горизонту міста більша частина сцени опиниться у "нескінченності" з метою фокусування вашої лінзи. Наприклад, з об'єктивом 50 мм неважливо, чи дах знаходиться на відстані 30 метрів, 300 метрів або 3 км, фокус все одно. Це ж стосується дерева, що знаходиться в 30 метрах, або хребта на відстані 3 милі. Все оптично в нескінченності.

Єдине питання полягає в тому, якщо у вас є сцени надземних елементів на сцені, як, наприклад, використання нависаючої гілки дерева, під яким ви стоїте, щоб образити огляд корів, котрі пасуться з пагорбами на задньому плані. Корови та пагорби будуть в оптичній нескінченності, але гілка потребує іншого налаштування фокусу. Тепер у вас є вибір.

Оскільки точкою знімка пейзажу є віддалені об’єкти, можливо, ви зможете просто дозволити передньому плану бути більш розмитим. Це навіть може допомогти зосередити увагу на тому, що ви хочете. Якщо це не працює для вашої сцени, тоді ви використовуєте меншу діафрагму для отримання більшої глибини різкості. Це зробить передній план менш розмитим, зосереджуючись при цьому на нескінченності. Якщо ви дійсно обережні і знаєте свою лінзу, то можете фокусуватись трохи ближче, ніж нескінченність, і глибина різкості дозволяє тримати віддалені об’єкти у фокусі.

Я помітив, що нові лінзи вже не мають маркування для глибини різкості, але старі лінзи часто показують, який діапазон буде зосереджений для різних f-упорів. Звичайно, це був чийсь довільний поріг щодо прийнятної розмитості, але принаймні це було якесь керівництво після того, як ви зробили кілька експериментів з цією лінзою і дізналися, як вона працює на різних глибинах різкості.

Штатив допомагає утримувати все у фокусі, оскільки дозволяє знизити швидкість затвора і, отже, діафрагму менше. Якщо у вас немає штатива, і ви все ще хочете, щоб передній план і фон були досить різкими, це може бути час трохи підняти ISO і пожити трохи більше шуму натомість.

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.