Як я можу домогтися ідеальної різкості під час зйомки нерухомого мистецтва?

Я намагався зняти якусь мармурову скульптуру, яка добре освітлена на стіні студії. Фотографії виходять добре і чудово корисні .. але я прагну чогось кращого. Моє питання з гостротою, я не можу зробити все ідеально гострим. Будь-які поради, що я роблю:

1. Я використовую штатив
2. Canon 5d марки II з 24-105, а також вишукані п'ятдесят
3. Діафрагма найвища, що пропонує об'єктив
4. ISO 400 або нижче
5. Стабілізатори зображення вимкнено
6. Довгі та короткі експозиції 4 секунди - 1/500
7. Фокусування вручну за допомогою LiveCode збільшується в 10 разів
8. 1,5 метра від предмета

Я отримую чудові знімки .. але я хочу захопити всі дрібні деталі каменю, фактури та жилки тощо.

Я можу посилити та посилювати контрастність тощо у пості та отримувати досить приємні зображення .. але, коли вихідні зображення трохи відключаються, ви ніколи не зможете зробити цю ідеальну фотографію.

http://www.thisiscolossal.com/2014/03/airy-dresses-carved-from-marble-by-alasdair-thomson/

Це здається, що ви робите майже все правильно, але є одна деталь, яка привернула мою увагу: Діафрагма - це найвищий розмір об'єктива . Я припускаю, що це означає, що ви зупиняєте об'єктив аж донизу. Не варто цього робити, оскільки невелика діафрагма призводить до менш чіткого зображення в цілому через дифракцію. Див. Що таке "межа дифракції"? для більш.

Погляньте на те, як дізнаєтесь «солодку пляму» лінзи? та експериментуйте (дві зупинки вниз від широко відкритих - це загальне правило . Зі скульптурою замість плоского художнього твору, звичайно, проблема глибини різкості, але, здається, що твори, про які йдеться, відносно плоскі. (І коли вони ні, наявність певної глибини розмитості поля не обов'язково є поганою справою, коли ви перекладаєте з одного середовища на інший.)

Ви також можете спробувати методи, що передбачають суперроздільну здатність - зробіть кілька фотографій і комбінуйте їх.

Я б також, як експеримент, зробив кілька знімків із автоматичним фокусуванням у режимі живого перегляду та порівняв це з результатами фокусування вручну. Не думаю, що буде краще, але було б цікаво подивитися.

І нарешті, ви згадуєте, що вони добре освітлені, але збільшувати світло ніколи не зашкодить, якщо можете.

Я погоджуюся з коментарями щодо діафрагми, але також не забувайте про блокування дзеркала та використання віддаленого випуску (або функції таймера) для експозиції.

Бенджамін,

Я хочу заохотити вас розглянути щось інше, ніж переслідувати лише різкість. Це продовжуйте з різними методами, про які вже йшлося, укладанням фокусів, супер роздільною здатністю тощо. Однак додайте до пояса інструментів два набори інших інструментів. Я кажу це через ваше твердження "Я отримую чудові знімки .. але я хочу захопити всі дрібні деталі з каменю, текстури та жилки тощо", я хочу заохотити вас подумати над тим, щоб додати два нові набори підходи:

1. Збільшення мікроконтрасту, можливо мікронасичення та
2. Альтернативи освітлення

Що стосується мікроконтрасту, то я мав подібний досвід з архітектурними зображеннями, і спочатку я вважав, що чіткість також була ключовою. Зрештою, побивши голову об стіну на деякий час, я дізнався, що для того, щоб деталі з'явилися, мені потрібен спосіб виявити мікроконтрастність моєї сцени з низьким контрастом.

Виявляється, існує ряд інструментів, які працюють для цього в Post Processing.

• Одним із способів було б використовувати фільтр високих частот у Photoshop, встановлений для деталей, які ви хочете вивести. Використовуйте його на подвійному шарі зображення, а потім встановіть його на "накладення"

• Інший приклад - використання перетворювача RAW, який може мати налаштування для мікроконтрастності. Іноді я використовую мікроконтрастну настройку DxO Pro.

• Я використовував Contrast Master, плагін Photoshop, з успіхом, оскільки він забезпечує дуже детальний контроль типу контрасту.

• Я також часто використовую пару інструментів Topaz Labs, "Налаштування" та "Деталізація". Обидва надають певний контроль щодо вибору деталей, які слід відрегулювати.

• Я також використовував інструменти Flaming Pear - я також використовував містер Контраст, який є дуже гнучким. Цікаво, що я знайшов їхній штекер, "Органічні краї" базують свою крайову картину на дуже тонких змінах контрасту. Ретельно застосована, вона може створити маску, яка допоможе збільшити лише ці деталі.

Окремо від післяобробки слід розглянути різні методи освітлення.

• Найбільше, що спадає на думку, - це освітлення збоку або зверху - так зване «згрібаюче освітлення», яке допомагає розкрити текстуру, тріщини і т. Д. Подумайте про ліхтарик / факел, що лежить на підлозі, висвітлюючи всі ура, які випав малюк.

• Ще одна методика, яка спадає на думку, - це використання поляризованого фільтра ТА поляризованого джерела світла. Я не пробував це на Мармурі, але я маю інші матеріали, і цікаво, які деталі вискакують. Це може виявити деякі анізотропні варіації мармуру. Зауважте, ці анізотропні зміни, безумовно, є на мікроскопічному рівні, просто через зміну вирівнювання кристалів. Однак можливо, що може бути щось на макрорівні також через якийсь більший аспект мармуру - не можу сказати точно, але експериментувати просто.

• Третє, що спадає на думку, - це використання іншого джерела світла - наприклад, ультрафіолетового чи інфрачервоного випромінювання, або поляризованого ультрафіолетового чи інфрачервоного випромінювання може створювати різні оптичні реакції. Це може виявити включення (вени?), Які флуоресцентно відрізняються від решти мармуру.

Якщо ці скульптури знаходяться в музеї, їх охоронці можуть мати деякі з цих джерел світла та / або бути знайомими з цими прийомами.

У випадку альтернативного освітлення, якщо ви отримаєте успішні результати, я б використовував ці результати у вигляді шарів поверх регулярно сфотографованого шару у Photoshop. Що означає декілька експозицій зі штатива, лише з різними умовами освітлення.

Використання відкладеного виходу затвора (або пульта дистанційного керування) зменшить будь-яке похитування від дотику до камери (що все ще може вплинути на камеру на штативі) та замикання дзеркала, яке рано переміщує дзеркало знов, зменшивши будь-які вібрації, викликані внутрішньою дзеркальне переміщення під час пострілу.

Це може допомогти разом з іншими порадами щодо пошуку солодкої плями для вашої лінзи, для 50 мм http://www.dpreview.com/lensreviews/canon_50_1p4_c16/5 (f8 виглядає добре). Для більшості лінз просто тримайтеся подалі від крайнощів, як на діафрагмі, так і на зум-лінзах фокусної відстані.

Я додав власні налаштування до мого 5DII із затримкою на 2 секунди та блокуванням дзеркала спеціально для знімків зі штативом, просто полегшує пошук, коли вам це потрібно.

Я б застосував 50 мм, зупинив діафрагму до f / 4 або 5.6, націлюючись на ізо 200 і під другим опроміненням. Я б також недоозначився зупинкою або двома. Я б змістив контраст і різкість у публікації, але ви можете спробувати зробити власний стиль зображення, скоригувавши параметри контрасту та різкості стилю зображення. Якщо у вас спалах, можливо, спробуйте додати трохи бічного освітлення, щоб виявити деталі ....

Ви також можете спробувати використати широку діафрагму (в результаті чого вузька глибина поля), а потім укласти фокусування або кілька різних експозицій та складання експозицій, можливо, і те, і інше - деякі програмні варіанти можна знайти тут .

Хоча стекання фокусів зазвичай використовується для макрофотографії, воно не обмежується таким використанням і може бути дуже корисним і повинно дозволяти захоплювати деталі, які ви шукаєте.

Експозиція складені панорами з використанням Hugin / enfuse безкоштовного програмного забезпечення.

Щодо частини цифрової обробки, вам слід уникати використання методів різкості загального призначення, таких як нерізка маска, оскільки ці методи лише посилять локальний контраст - роблячи деталі більш видимими, але ви не отримаєте деталі, які стали невидимими. Краще використовувати методи, що базуються на фактичному звороті розмиття через недосконале фокусування, і для цього потрібно знати функцію розтікання точки (так, у частині зображення, яка не знаходиться у фокусі, з’явиться одна точка бути невеликим диском з деяким профілем яскравості, це так звана функція розведення точки).

Ви можете обчислити функцію розвороту точок, збільшуючи масштаб зображення на високій контрастності зображення. Якщо ви знаєте, що є гострий край, поперек якого яскравість змінюється на якусь величину, ви можете легко порахувати, яка функція розподілу точок, що дасть профіль, який ви бачите на зображенні.

Грубе наближення виходить, якщо припустити , що функція розсіювання точки є однорідним диском радіуса R . Якщо ви збільшите масштаб до якогось гострого краю, то кривизна стане дуже маленькою на збільшенному малюнку, так що ви можете припустити, що у вас пряма лінія, з одного боку яскравість v1, а з іншого боку лінії вона буде v2 . Яскравість, відстань d від лінії v (d) на малюнку, буде гладкою функцією через нерізкості, яка має тенденцію до v1 з одного боку та v2 з іншого боку. Близько d = 0, функція g (d) = [v (d) - v1] / [2 (v2 - v1)] поводиться так:

g(d) = 1/4 - d/(pi R) + d^3/(6 pi R^3) +...

Отже, зробивши лінійне прилягання функції g (d) - 1/4 у відношенні координат x і y малюнка біля лінії, ви отримаєте результат форми:

g(x,y) = A  + b x + c y

а потім випливає, що:

1/(pi R) = sqrt[b^2 + c^2]

Отже, функцію розвороту точок можна обчислити за певних зусиль із малюнка, якщо ви не дуже погані в математиці.

Тоді, якщо ви обчислили функцію розвороту точок, інвертування розмивання розфокусування - це шматок пирога, використовуючи такі алгоритми, як деконволюція Вінера або деконволюція Річардсона – Люсі . Такі алгоритми зазвичай включаються в програмне забезпечення для обробки зображень, але слід запускати їх, використовуючи фактичну функцію розтікання точки, яка стосується вашого зображення, а не деяку стандартну розмитість Гаусса. Наприклад, цей плагін ImageJ має різні алгоритми деконволюції, які вимагають вказати функцію поширення точки. І ImageJ можна отримати тут .

Я повинен додати тут, що це слід робити в лінійному кольоровому просторі. Отже, спочатку потрібно перетворитись на лінійний RGB або в кольоровий простір XYZ, виконати там операцію заточення, а потім перетворити назад на sRGB.